fbpx
Предыдущая
Следующая

Гардероб кинозвезд

Образы знаменитостей прошлого и настоящего – это лакмусовая бумажка моды. По ним можно отслеживать появление и развитие самых разных модных тенденций, шагнувших с экранов и подиумов в повседневную жизнь


текст Александр Васильев фотографии Из личных архивов автора

Многим кинодивам мы обязаны еще и тем, что благодаря им и их пристрастиям на модном Олимпе закреплялись имена звездных кутюрье, обувных дел мастеров, ювелиров и часовщиков.

Грета Гарбо

Её экранные туалеты неизменно вызывали волну подражания. Костюмы Гарбо создавал главный художник по костюмам студии МГМ, великий Адриан. Многие их элементы копировались, и такие модели продавались в больших магазинах Нью-Йорка. Даже костюмы для исторических фильмов Гарбо («Мата Хари», «Королева Христина», «Анна Каренина», «Дама с камелиями») сильно повлияли на тенденции моды. Они побудили дизайнеров 1930‑х искать вдохновение в истории, чаще всего в викторианской эпохе. А Гарбо стала настоящим кумиром поколения – неуловимая, загадочная, соблазнительная и стильная. Икона, на которую не уставали молиться.

Она не тратила деньги зря, не ходила на вечеринки, не любила пускать пыль в глаза, в жизни предпочитала спортивный стиль – брюки, туфли на низком каблуке, длинные шарфы, классические плащи и пиджаки кроя «унисекс». Правда, обувь она шила у Феррагамо – обувщика звезд. Встреча Греты Гарбо, «шведского сфинкса», и Сальваторе Феррагамо, «обувщика звезд», как он сам назвал себя в автобиографии, стала важным эпизодом в насыщенной событиями жизни каждого из них. В результате этого знакомства Феррагамо создал первую пару обуви по заказу актрисы. Это произошло в 1927 году в Голливуде, еще до возвращения Сальваторе в Италию, где он впоследствии основал свою компанию. Гарбо покупала туфли в обувном магазине Голливуда, пока им владел Феррагамо, а позже делала это в Нью-Йорке в магазине Saks Fifth Avenue. В августе 1949 эти двое вновь встретились, на сей раз во Флоренции. «Гарбо, ничуть не изменившаяся за эти годы, зашла в магазин в старых сандалиях на веревочной подошве», – вспоминал Сальваторе Феррагамо. «У меня вообще нет туфель, – сказала она. – Надо же мне в чем‑то ходить». За пять примерок Феррагамо создал специально для актрисы серию моделей на низком каблуке, в том числе красные босоножки из телячьей кожи с ремешком на щиколотке, которые особенно понравились Гарбо. Из мастерской Феррагамо актриса ушла с 70‑ю парами обуви, большая часть которой различалась только цветом.

Марлен Дитрих

В отличие от равнодушной к моде Гарбо, Дитрих была иконой стиля в полном смысле этого слова. Марлен, с её пристрастием к мужским костюмам, стала образцом для многих женщин, которые не хотели, чтобы им указывали, как жить, во что одеваться и кого любить. Она была женским воплощением стиля денди, с его тягой к гендерным играм – толика женственности в мужском облике, и наоборот. Даже в её красоте был ощутим андрогинный оттенок. Штернберг говорил: «На всех фотографиях она выглядит как некто, переодетый женщиной». Марлен создала свой собственный, неповторимый стиль, полный андрогинного шика, ввела в моду женский брючный костюм. Кроме того, её личный стиль всегда был полон экстравагантной роскоши – так, стены её особняка в Беверли Хиллз были обиты белым мехом. Марлен стала больше чем актрисой – образом, который копировали и не могли повторить.

Для фильмов Марлен работала над своими нарядами с прославленными модельерами и профессиональными портными. Идеи баснословно дорогих и всегда оригинальных туалетов часто принадлежали ей самой. Эдит Хед, художник по костюму, награжденная 8‑ю «Оскарами», с уважением говорила: «Платья не творятся для Дитрих, они творятся вместе с ней». Портные вспоминали, как она по семь часов неподвижно и терпеливо простаивала на примерках, с точностью до миллиметра указывая, где должна быть блестка. Они называли Марлен и кошмаром, и праздником.

marlen

В 1950‑е Марлен начинает свою эстрадную карьеру – у нее ведь был уникальный голос: хрипловатый, гипнотизирующий. Со своим шоу она объездила весь мир – от Лас-Вегаса до Москвы. Появлялась в луче света красивая, элегантная, шикарно одетая, в облегающих, расшитых блестками платьях и страусовых боа, и пела свои знаменитые песни из фильмов. В её платья был встроен специальный эластичный корсет для поддержания форм знаменитой фигуры.

Одри Хепберн

При словах «стиль Одри» у нас, прежде всего, встает перед глазами её растиражированный донельзя образ из «Завтрака у Тиффани»: маленькое черное платье без рукавов, фальшивые жемчуга у шеи, огромные темные очки, мундштук. Этот образ настолько запоминается, что и сейчас одетые под Одри манекенщицы успешно помогают продавать продукцию разных брендов.

Но, только ли это? Конечно, нет. «Сегодня многие женщины носят вещи, о происхождении которых не задумываются, – говорит дизайнер Майкл Корс, – но без Одри Хепберн они, возможно, их бы не носили». Именно Одри сделала популярными стрижку «под мальчика», туфли-балетки, водолазки, узкие брючки-капри, рукава три четверти, экстравагантные очки, блузки с запахом, задрапированные на талии. Да, придумали это дизайнеры. Да, носили и другие. Но без Одри эти вещи не были бы столь популярны. «До Второй мировой войны никто не одевался, как она, а теперь появились тысячи имитаций», – писал об Одри в журнале Vogue Сесил Битон.

Но не является ли этот образ продуктом создания модных фотографов и дизайнеров, Голливуда, в конце концов? Нет, это Одри, имея свой собственный вкус и твердое мнение о том, что ей идет, а что нет, кое‑чему смогла научить Голливуд. И это ясно видно из начала её сотрудничества с Юбером Живанши, дизайнером, тесное партнерство с которым будет длиться десятилетиями.

История о выборе Одри туалетов для фильма «Сабрина» в 1953 году весьма показательна. Сначала хотели Балансьягу, но он был занят, у Живанши тоже не было времени специально шить, тогда Одри сама выбрала три туалета из его прошлой коллекции. Ей всё подошло – талия 50 см. Декольте «Сабрина» у коктейльного платья вошло в историю мировой моды, так теперь и называется. А Одри лишь хотела скрыть выступающие ключицы – она всегда знала, что ей идет, а что нет.

История о съемках Стивеном Мейзелом коллекции Ральфа Лорена: Одри 62 года. Прошла вдоль вешалок и тут же сказала: это да, это нет. Профессионал, безупречный вкус. А что именно за вкус? Простой, изящный, минималистический, обусловленный историей её жизни.

На съемках в Италии Одри познакомилась с Сальваторе Феррагамо, он будет обувать её всю жизнь, как и многих других звезд и знатных дам. А в жизни Одри носит черное – водолазку, леггингсы, балетки – европейский шик, и все ей подражают. Облик для американской публики экзотичный, не столь откровенно сексуальный. Несомненный сексапил, но завуалированный. Она всегда носит вещи простые и только лучшего качества.

1962 – фильм «Шарада». Живанши, элегантные ансамбли для дня, рукав три четверти («браслетный» рукав), отделка контрастным кантом. Очень «кутюрная» одежда, но Одри носит её непринужденно, живет в ней. Потрясающий дуэт с Кэри Грантом – он тоже очень элегантный и раскованный. К этому времени Одри превратилась из трогательной девушки в элегантную, уверенную в себе женщину, и туалеты от Живанши, которые она носит и в жизни, немало этому способствовали. Её стиль окончательно сформировался. И она всегда проявляла индивидуальность. Не слепо подчинялась требованиям дизайнеров, а что‑то меняла в костюме, комбинировала, добавляла свои аксессуары, выражавшие собственное видение. И такой она была всегда. Например, заказав костюм от Живанши на свадьбу сына, поняла, что это – её редкая ошибка, поэтому носила потом только топ, комбинируя с другими юбками. Она была равнодушна к драгоценностям, выбирала только небольшие серьги. Потом – два кольца, от мужа и сына. Выражала кредо Дианы Вриланд: «Элегантность – это отказ от лишнего». Лаконичность, незамутненность чистых линий. Упор на силуэт, часто на монохромность. Но сильных цветов не боится. Отказ от отвлекающих деталей. И это – её выбор. Она никогда не надела бы то, что считала для себя неподходящим. Ральф Лорен сказал: «Одри могла пойти в Сирс, к Живанши или в военторг, не важно, и выбрать такую одежду, что все сказали бы – да, это она! Очень мало, кому это удается». Природный вкус и чутье.

Стиль Одри во время итальянского периода (1968-1975) немного меняется. Живанши для нее уже дорог – она не снимается, обычная итальянская домохозяйка. Но Одри не поступается элегантностью. Она начинает одеваться у Валентино, в то время еще не такого раскрученного и дорогого. В последние годы жизни она предпочитает в одежде сдержанный стиль Ральфа Лорена – выбирает готовую одежду, но на большой выход – все‑таки Живанши (свадьба сына, вручение премий).

 

grejs-kelli

Она носила элегантные платья, хорошо сшитые твидовые костюмы, сдержанные вечерние туалеты, шляпки с маленькой вуалью, дорогую обувь на небольшом каблуке и… белые перчатки

Грейс Келли

Та, о которой пойдет речь сейчас – стопроцентная американка, казалось бы, для американцев полностью своя. Но кто знает, что было бы с мифом об иконе стиля Грейс Келли, если бы она не вышла замуж за князя Ренье Монакского. Тут уже совпали все факторы: американка становится принцессой, романтическая свадьба, плюс её врожденные элегантность и красота. И тогда уже Дом Hermes называет одну из своих самых популярных моделей сумок в её честь – дорогого стоящее свидетельство признания Келли как лидера мира моды. Но у мифа было начало, заложившее его основы. Грейс не была новатором моды, она воплотила стиль сдержанной элегантности и аристократизма, который так импонировал её поклонницам и последовательницам.

1954 год – Грейс едет на Ривьеру для съемок у Хичкока в фильме «Поймать вора» с Кери Грантом. Они с Эдит Хед вместе покупали аксессуары для шикарных туалетов в Париже. Хед вспоминает, как они в Hermes выбрали столько перчаток, что не хватило денег. Грейс сама говорила, что одежду носит подолгу, а на обувь и перчатки тратит очень много. Белые перчатки она носила в жизни так часто, что они стали её фирменным знаком.

Холодная красавица с внутренним стержнем – так её называют. Элегантная и стильная. Так что же это был за стиль? Нового она в моду не привнесла, смелости в её туалетах не было. Но безупречный вкус, красота, умение носить вещи и известность сделали её иконой стиля для тех, кто выбрал для себя образ элегантной леди – а таких было немало. Понятие «икона стиля» определяется ведь количеством подражателей, и тем, что пресса, а вслед за ней и все, говорят об индивидуальном стиле данного персонажа и называют этот стиль его именем. У Грейс Келли всё это было. Её жених, модельер Олег Кассини (а уж он разбирался) говорил, что Грейс Келли являла собой антипод голливудской старлетки. В жизни она носила элегантные платья, хорошо сшитые твидовые костюмы, сдержанные вечерние туалеты, шляпки с маленькой вуалью, дорогую обувь на небольшом каблуке и… белые перчатки.

Это сразу определяло её как девочку из хорошей семьи, хотя в 1950‑е перчатки уже не столь обязательны. Журнал «Тайм» так и назвал статью про нее – «Девушка в белых перчатках». Журнал Vogue писал, что её стиль можно определить одним словом – леди.

У нее была изящная фигура, хороший рост, великолепная осанка. Она часто покупала платья прямо с вешалки. Всё на ней сидело. Натуральная блондинка с классическими чертами лица. Хелен Роуз говорила о её безупречном вкусе – Грейс всегда знала, что выбрать, что ей пойдет. Предпочитала мягкие, пастельные тона, идеальные для её цвета лица и волос, носила все оттенки бежевого. Ничего кричащего.

С 1954 года имя Грейс Келли начинает упоминаться, а потом и занимать лидирующие позиции в разнообразных Best-Dressed Lists. Речь идет не о киношных туалетах, а именно об её индивидуальном стиле. Его уже все так и называют The Grace Kelly Look. Считают её воплощением именно американского стиля. Это не так, но американкам приятно было думать, что все они вот такие аристократичные и элегантные. В 1955 году была выпущена линия манекенов для магазинов, которым было придано сходство с Грейс Келли. Она оказывает влияние на моду своей популярностью, и начинают появляться модели, пусть и не кутюрные, но в её стиле. У женщин складывается обманчивое представление, что этот стиль прост и доступен, Грейс вся такая своя, вот оденутся они так, и тоже станут, как Грейс. Но для этого надо было обладать её внешними данными, хорошим воспитанием и естественной, непринужденной элегантностью.

В 1956 году, когда Грейс уже была на вершине славы, было объявлено о её помолвке с Ренье Гримальди, князем Монако. Внимание к предстоящей свадьбе было приковано огромное. Обручальное кольцо с бриллиантом в 12 карат от Cartier копируется новобрачными (кто может позволить), туалеты копируются, приданное копируется, и о нем много пишут, визаж копируется. Все хотят такую прическу, такой грим. Настоящая истерия. Мода на стиль Келли не только в США, но и во Франции, французы сами это признавали. В тот год она повлияла на многих дизайнеров, белый свадебный цвет вошел в моду, а женщины все стали блондинками. И все постоянно повторяют выражение The Grace Kelly Look. В приданное она купила 40 ансамблей разного назначения и многочисленные аксессуары.

Свадебное платье для Грейс делала Хелен Роуз, это был подарок от студии. Брюссельское старинное кружево, расшито жемчугом, ручная работа. После свадьбы появились недорогие копии платья – от 50 до 150 долларов. Шляпа, в которой она приехала в Монако. Огромная и не очень удачная, но тоже копируют.

После брака Грейс продолжают называть иконой стиля, она воплощает элегантность своей эпохи. Фирма Hermes, по её согласию называет в её честь сумочку, с которой она часто ходит. И все сразу же хотят такую же. Но постепенно из икон стиля княгиня Грейс переходит просто в элегантные дамы: семья, трое детей, изменившаяся фигура, а в моде новые тенденции и новые имена. Феномен Грейс Келли проявлялся не так долго, но очень ярко. Кульминацией его стала королевская свадьба.

katrin-denev-iv-sen-loran-i-majya-pliseckaya

Катрин Денев

Катрин Денев – это пример удивительного долголетия в качестве иконы стиля. Ей сейчас уже 73, но она продолжает оставаться ролевой моделью для женщин среднего возраста, как раньше была ею для женщин молодых. Практически 50 лет в модном строю – это большая редкость. Символ французского кино и французской элегантности и женственности.

В 1967 году Денев снимается у Луиса Бунюэля в одном из самых своих прославленных фильмов «Дневная красавица». Костюмы для него создал молодой Ив Сен-Лоран, и получил за них «Оскара». Так начнется многолетняя дружба и сотрудничество актрисы и модельера. Она станет его музой и всегда будет его поддерживать. «Платья Сен-Лорана доставляют мне, прежде всего, физическое удовольствие», – сказала Катрин. Их стиль и вкусы удивительно совпали. Сен-Лоран создаст для Денев костюмы еще для многих фильмов – «Капитуляция», «Русалка с Миссисипи», «Шпик», «Лиза», «Голод» (1960-1970). Одевал он актрису и в жизни.

Тандем Денев-Сен-Лоран подарил миру классический образ элегантной парижанки – застегнутой на все пуговицы, изысканной и сдержанной, но с глубоко скрытым внутри огнем. Она консервативна в выборе цвета (не более трех, а еще лучше двух цветов во всем ансамбле), предпочитает классические жакеты, юбки-миди, скромное декольте, у нее всегда безупречная укладка и тщательно выбранные аксессуары. Подчеркнуто сдержанная Денев стала идеальной моделью для великого кутюрье, который всегда избегал однозначности и банальности. Его знаменитый женский смокинг, который так любила Денев, перевернул сознание общественности.

Скрытый за внешней холодностью огонь актрисы (недаром Хичкок, мечтавший снять её в своем фильме, говорил, что за льдом здесь скрывается пламя) как нельзя лучше соответствовал концепции Сен-Лорана. Двойственность и неоднозначность её натуры обозначила новый типаж «скрытого эротизма», который до сих пор прочно ассоциируется с образом Денев. Катрин Денев до сих пор продолжает отлично выглядеть и оставаться иконой стиля для многих женщин.

brizhit-bardo

Брижит Бардо

Она воплотила в себе то, что называют «типично французским». Лидером моды, собственно, Брижит Бардо назвать трудно. «Вообще не люблю проторенных дорожек. На моду мне наплевать», – говорила она сама. Но вот лидером стиля, ролевой моделью, символом целого поколения она, безусловно, была.

Она создала свой тип девушки – независимой, чувствующей свою власть над мужчинами, бросающей вызов общепринятой морали и живущей свободно и дерзко. Такой она и была в те годы, став кумиром поколения и объектом для подражания.

Её стиль в одежде, скорее, антимода, но продуманная. Лаконичность, часто нарочитая небрежность. Тело всегда подчеркнуто, и какое тело! Актриса, безусловно, не надевала на себя что попало, она любила одежду молодых, нераскрученных дизайнеров, непретенциозные, но великолепно сшитые платья от Луи Ферро. Никаких дорогих украшений и замысловатых туалетов, всё непринужденно: обтягивающие юбки или брюки, знаменитая растрепанная прическа «бабетта» из фильма «Бабетта идет на войну», или любимый актрисой в жизни конский хвост, особым образом накрашенные пухлые губы – этому подражали модницы 1950‑х. Бардо долго выглядела моложе своих лет, поэтому её образ пользовался наибольшей популярностью у молодежи.

Хлопковое платье в мелкую красно-белую клетку, которое сшил ей к свадьбе с Жаком Шарье модельер Жак Эстрель, ввело эту клетку в арсенал высокой моды. Оно было переработано в 1996 году домом Nina Ricci, в русле возрождения молодежного шика 1950‑х, который воплощала Брижит. Вот это верный признак иконы стиля, её платье вспоминают и через 60 лет (свадьба была в 1956), и называют её именем.

dzhoan-krouford

У нее была изящная фигура, хороший рост, великолепная осанка. Она часто покупала платья прямо с вешалки. Всё на ней сидело

 

Джоан Кроуфорд

Прежде всего, силуэт. Большие подложенные плечи, узкая юбка. Этот силуэт подходил ей идеально, так как у нее и в самом деле были широкие, мужские плечи и узкие бедра. Модельеры создали для нее этот силуэт, чтобы подчеркнуть, а не завуалировать особенности её фигуры.

И, кроме того, под утрированными и модными в ту эпоху подкладными плечами не видно, каковы они на самом деле. Ход от противного. Жесткий, графический, острый образ.

merilin-monro

Мерилин Монро

На выход – максимально облегающие, сексуальные платья с декольте. В жизни, по воспоминаниям её горничной в нью-йоркский период (Артур Миллер) – бесчисленные брючки, часто укороченные, бархатные или с узором «куриная лапка», и шелковые белые или кремовые блузки. Иконой стиля явно не была. Не любила носить белье. Трусы – только на примерку в магазин, лифчик – только на ночь!!!, для поддержания формы груди.

По дому часто ходила голая. Но в сердцах поклонников дивная Мерилин навсегда осталась одной из первых красавиц своего поколения.

istorik-mody

Историк моды, постоянный ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале, автор множества книг о моде, коллекционер.

Специально для Art+Privė

Предыдущая
Следующая

НОВОСТИ